More is more: podróż do świata Oszkára Maurera

Przebogate, bizantyjskie niemal wina Oszkara Maurera przenoszą nas w egzotyczną podróż do dalekich krain pachnących korzeniami, kadzidłem i balsamicznym powietrzem Orientu. Wibrują od gęstwiny ornamentów jak projekty Versace, za nic mają sobie minimalizm i udowadniają, że stylistyka pod hasłem more is more śmiało sięga po należne jej miejsce nie tylko w świecie designu, ale i win.

Najnowszych roczników win Oszkára Maurera miałam okazję spróbować dwa razy: kilka lat temu i kilka miesięcy temu, za każdym razem w mroźny zimowy wieczór. Jednak panujący nam wyjątkowo zimny maj to wciąż dla tych win znakomity czas. Zwłaszcza jeżeli lubicie bogate, dojrzałe klimaty spod znaku suszonych owoców, ziół i korzennych przypraw. Wina pana Oszkára nie są wszak pozbawione swoistego nerwu i energii, więc nawet jeżeli wreszcie nieco się ociepli, nadal warto będzie po nie sięgnąć. Na przykład żwawy furmint i eteryczna kadarka, o których za chwilę, to idealne opcje na lato, które w końcu chyba kiedyś będzie musiało nadejść, prawda? Prawda?!

Imperium Maurera

Oszkár Maurer, pochodzący z Austrii winiarz-naturalista, uprawia swoje 15 hektarów we Fruškiej gorze w regionie Srem, położonym na południu serbskiej Vojvodiny, a także w regionie Subotica-Horgoš na pograniczu serbsko-węgierskim. Z Fruškiej gory na Węgry jest trochę daleko, bo około 100 kilometrów, jednak pan Oszkár lubi podkreślać niegdysiejszą przynależność tych terenów do Królestwa Węgier.

Czy węgierski, czy serbski – wina Oszkára Maurera mają na wskroś lokalny charakter. Mocnym głosem przemawiają tu wulkaniczne gleby w Sremie i piaszczyste w Suboticy, a także stare krzewy ultrarzadkich odmian: bakatora (zwanego też ezerjó), kövidinki, mézes fehéra, szerémi zöld i prokupaca. Oprócz nich w winnicach rosną też bardziej znane winopijcom furmint, riesling i olaszrizling, a także prawdziwa perła w koronie: 140-letnie krzewy kadarki. Pan Oszkár fermentuje swoje wina spontanicznie na naturalnych drożdżach i winifikuje w dużych używanych beczkach, przydających im zmysłowej gładkości i dodatkowego wymiaru, lecz broń Boże drewnianej toporności.

Oto kilku moich ulubieńców:

Furmint 2018

Ten wymykający się wszelkim kategoryzacjom furmint z Fruškiej gory z jednej strony atakuje rześką cytrynową i grejpfrutową kwasowością, a z drugiej – wypełnia nos aromatami jabłek, ziół i polnych kwiatów. Usta zaś – cytrusami, ujętymi w jędrne ciało.

Maceracja 40% gron częściowo dotkniętych szlachetną pleśnią trwała 4 dni. Po fermentacji wino spędziło 9 miesięcy w 500-litrowych beczkach z węgierskiego dębu.

Maurer Furmint 2018

Crazy Lud Orange 2018

Stylistyczny zwrot o 180 stopni i pierwszy dowód na iście bizantyjski charakter win pana Oszkára. W nos bucha woń płatków bergamotki, białej róży i irysa. Do tego aromaty suszu wigilijnego z nieco mrocznym, kadzidlanym tłem. To jest pomarańczowe wino z rodzaju tych tanicznych, silnie owocowych i spowijającym delikatnym, alkoholowym ciepełkiem (gorący rok 2018 daje o sobie znać).

Bakator (lub, jak kto woli, ezerjó) z Suboticy po fermentacji spędził 7 dni ze skórkami, a następne 10 miesięcy – w 500-litrowych beczkach z węgierskiego dębu.

Crazy Lud Orange 2018
Maurer Crazy Lud Orange 2018

Babba 2018

Babba to imię bogini płodności i narodzin, czczonej przed wiekami przez mieszkańców dzisiejszej Serbii. Aromatycznie jest zbudowana jak dobre perfumy – na przyprawach (gałka muszkatołowa, wanilia), jaśminie i piżmie. W ustach na solidne kwasowe wrzeciono nawijają się akcenty polnych ziół, a jeżeli owoców, to przyczajonych gdzieś w tle, spod znaku jabłecznika i kompotu gruszkowego. Strukturę można dosłownie kroić nożem.

Ten niesamowicie bogaty i zmysłowy efekt udało się osiągnąć dzięki skupażowaniu win z aż trzech roczników, wytłoczonych z bakatora i rieslinga ze Sremu. I teraz uważajcie: w 2016 roku bakator i riesling fermentowały z moszczem mézes fehér, w 2017 – z moszczem furminta, zaś w roku w 2018 – z tamjaniką. Cały ten iście alchemiczny proces odbywał się w 500-litrowych dębowych beczkach.

Maurer Babba 2018

MusCat 2018

Dlaczego MusCat, skoro wino powstało ze szczepu tamjanika? Ano stąd, że tamjanika to nic innego, jak serbski klon szlachetnego, antycznego szczepu muscat blanc à petit grains. Bukiet otwiera klasycznym, winogronowym niuchem, po którym następują aromaty gałki muszkatołowej, pieprzu białego i czarnego, kwiatu pomarańczy, jaśminu, a wszystko to spowija eteryczna kadzidlana chmura. Usta pełne pikanterii spod znaku imbiru i kimchi, którą wzbogaca smak cytrusów i suszonych owoców. Skoncentrowane, medytacyjne wino.

Tamjanika ze Sremu po fermentacji przeleżała 4 dni na skórkach, a potem – 15 miesięcy w 300-litrowych beczkach z węgierskiego dębu.

Maurer MusCat 2018

Kadarka 2017

Wspomniana perła w koronie i absolutne must-try dla wszystkich tych, którzy kojarzą kadarkę z półsłodkimi demonami przeszłości, wciąż łypiącymi na nas złowrogo z dolnych półek supermarketów. Ta kadarka to eteryczny przerywnik w tej oszałamiającej organoleptycznej karawanie. Zwiewne aromaty świeżych malin i wiśniowego kompotu z delikatnym powiewem znad usłanej fiołkami łączki i akcentem orzecha laskowego. Wszystko to ciekawie podkręca symboliczna lotna kwasowość. W ustach powtarza się chrupka świeżość czerwonych owoców i rabarbaru, i gładziutkie, nienachalne taniny. Finezja, która mogłaby stawać w szranki z lekkim, młodym pinot noir. Nic dziwnego, że wino zawędrowało nawet do kopenhaskiej Nomy.

Kadarka z Suboticy po fermentacji spędziła 11 miesięcy na osadzie w serbskich dębowych beczkach.

Maurer Kadarka 2017
Maurer Kadarka 2017

Te i inne butelki Oszkára Maurera sprowadza do Polski Wine & People.

Zdjęcia użyte w artykule dostarczył mi importer, a importerowi – producent.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.